化纤面料的特性

1. 化纤面料的特性

在我国，恐怕无人认同化纤面料的性能优于天然纤维面料。但在发达国家，观点正好相反：大多数消费者认为，化纤面料在舒适性、功能性、高感性等方面更具优越性能。 化纤在发展初期拥有三大优势：一是结实耐用；二是易打理，具有抗皱免烫特性；三是可进行工业化大规模生产，而不像天然纤维占用土地，加工费时费力、产量有限。但化纤的这些传统优势已“风光”不再。一是如今人们穿衣讲究舒适性和时尚化，随着消费观念改变，化纤的结实耐用变得毫无用处；二是随着纺织技术的发展，天然纤维经过后整理，一样能具有易打理的性能；三是人们已经认识到，石油资源不可再生，依赖石油资源而发展起来的化纤产业总有一天会面临“灭顶”之灾。当传统优势风光不再的时候，化纤的吸湿性差、舒适性差、手感差等弱点却凸显出来。于是，从天然纤维的舒适性入手，以天然纤维为“蓝本”，对化纤进行仿真改造，成为推动化纤技术进步的动力。最典型的例子就是涤纶仿真丝技术的进步。开始时，科技人员模仿真丝的三角型截面和真丝的纤度来制造涤纶丝，织成的面料因产生极光而不像真丝绸。于是，通过使用消光剂，又发明了“碱减量法”对涤纶丝表面进行处理，使涤丝仿丝织物从外观上与真丝绸极其相似。接着，科技人员又通过采用超细纤维工艺，使涤纶仿真丝织物的手感也和真丝绸一致，又通过运用等离子技术和激光技术，使涤纶面料在摩擦时也能发出和真丝一样的“丝鸣声”。至此，涤纶仿真丝技术历经几代演变，终于达到了比较完善的地步。但科技人员并没有满足，涤纶仿真丝技术从仿真向超真发展，通过纤维表面沟槽的形成，使化纤比天然纤维的吸湿性更好；通过采用化学接枝共聚方法，把涤纶纤维本身的吸湿性能提高几百倍，甚至超过了棉和真丝等天然纤维。于是，外观、手感完全和真丝绸一样，但舒适性、易打理性和染色鲜度都超过真丝绸的面料产生了。在日本，用超仿真化纤制作的和服，售价远远高于真丝绸和服。 人类在漫长的发展过程中，找到并真正利用的天然纤维不过几种或十几种。而当人类进入化纤时代后，在短短的百年间，发明的化纤新品种就达上百种。化纤作为人造的高分子聚合物，在生产过程中可以预先设计其功能性。例如添加抗菌剂，使其具有抗菌功能；添加矿物微粉，使其具有低辐射功能或远红外辐射功能。这样做显然比改造天然纤维更容易、更经济，而且效果更显著。除了在设计和生产中可以比较方便地赋予化纤新的功能外，构成化纤自身高聚物的特性和特点也带有功能性的因素。例如，腈纶的大分子结构非常稳定，有耐紫外线辐射的本领，加上腈纶采用阳离子染色，不仅色彩鲜，而且耐晒牢度极高，于是人们把腈纶织物用作遮阳类产品，其功能性和实用性得到充分发挥。同样，锦纶的耐磨性使它广泛用于运动服装，对位芳纶的高强性使它用于防弹服，氯纶和异对位芳纶的耐高温特性使它们被广泛用作阻燃产品。高感性：化纤的个性化方向从根本上讲，天然纤维是大自然物竞天择的产物，因此带有面面俱到的性质。即如果从一种纤维的各个方面去综合评定，还没有一种化纤能比得上天然纤维，但从局部指标评定，许多化纤品种的性能都超过了天然纤维。随着人民生活水平提高，对纺织品的消费要求也在发生变化。业内常说的服用舒适性是一系列具体技术性指标的综合。比如触感，包括了纺织品的柔软性、悬垂性、压接触、热接触、冷接触等方面的感觉。随着纺织材料科学的发展，对于纤维的技术指标也要求越来越细致，比如与纤维强度有关的就有弹性模量、急弹性变形、缓弹性变形、拉伸强力、剪切强力、拉伸强度等一系列技术指标。研究中发现，如果改变化纤的分子量、聚合度、取向度以及化纤的纤度、截面形状和长度，就可以改变纤维的物理化学性能，于是所谓的差别化化学纤维便脱颖而出，成为化纤的发展方向。日本纺织界针对纺织品消费市场的变化，将差别化纤维称为高感性纤维，实际上就是设计生产出系列化的、在局部有突出优点的化纤，再通过现代纺织加工技术，将不同化纤的性能取长补短，生产出各式各样综合性能超过天然纤维的纺织品。日本化纤业的发展方向，已得到世界范围内消费者的认可，故日本化纤产品的差别化率早已高达40%以上。

2. 什么叫化纤丝的回弹性？

化纤丝的回弹性，是指样丝加一定负荷，拉伸到一定长度后，保持一定时间，释去负荷，在短时间内(3min)，形变立即回复的能力衡量化纤丝回弹性，一般用回弹率表示。目前有两种方法，一种是定负荷回弹率，另一种是定伸长回弹率。
  
  (1)定负荷回弹率 ：此法一般是织厂土办法，方法简便，测定数值仅做相对比较(图11)。取一根样丝，上端固定做好标记，下端加预张力0.05cN/dtex，保持丝条挺直，然后由上端标记处向下50cm处做好标记，再加一定负荷0.15cN/dtex，保持一定时间(3～5min)，然后除去负荷，使样丝自然回缩，待30s后，在样丝下端加上原来的预张力，再测量样丝回复长度，按下列公式进行计算：
  
 定符合回弹率=▲(L'/L)*100%=(L1-L2)/(L1-L0)*100%
  
 式中:L1——样丝加负荷后长度;
  
         L2——样丝释去负荷后的回复长度
  
         Lo——样丝原长
  
        ▲L'——样丝形变后的剩余长度
  
        ▲L——样丝加负荷后长度与样丝原长之差的形变长度。
                                          
  (2)定伸长回弹率： 定伸长回弹率即为试样定伸长后的长度主回复后的长度之差，对试样定伸长后的长度与初始长度之差的了分率。
  
 目前较多用定伸长回弹率来测试化纤丝的回弹性能。定伸长巨弹率测试一般在单丝强力机上进行。具体测试方法如下：
  
 取60cm本丝，上端固定在强力机的上夹头中，下端挂上预张力0.05cN/dtex后，夹紧下夹头，并在夹头钳口处做一标记M,然后以强力机最慢一挡亚度下降，当下夹持器降到使其伸长的原样丝伸长为3%或5%时，立艮停座下降，并保持1～3min，然后将下夹持器回升到原位，放松下夹持器，待样丝自然回缩30s后，再在样丝下端加上原来的预张力，并夹下夹持器，在下夹持器钳口处再做标记M'，打开下夹持器，测量M与M‘之间的距离，即样丝的剩余值长度，然后计算：
  
 伸长弹性率=(L1-L2)/(L1-L0)*100%
  
 式中:L0——试样原夹持长度(上夹持器到下夹持器M标记处之间距离);
  
         L1——试样按规定伸长率伸长后的长度;
  
 L2——试样经拉伸后的回复长度(Lo+MM’距离)。
  
 化纤丝的回弹率高低，关系到丝织物的耐穿程度，因为丝织物在日常使用中，经常受到比丝断裂强度和断裂伸长率小得多的外力拉伸，而产生伸长变形。
  
 回弹率高的丝，每受外力拉伸一次，其伸长变量很小，伸长变形累积速度就较慢，这样丝条就能承受多次加负荷、去负荷的反复拉伸、纤维耐疲劳性好，其制成的织物不但弹性挺靠度好，而且坚牢耐穿，反之回弹率低的丝，每拉伸一次，伸长变形大，伸长积累速度就快，当伸长的变形量超过丝的断裂伸长时，丝就断裂，由于纤维耐疲劳性差，则制成织物也不经穿、不耐磨。
  
 另外，纤丝的回弹性好坏还直接影响到制成织物的尺寸稳定性和织物折回复性。回弹性好的丝，由于其伸长变形小，织物在使用过程中折保持性也较好。

3. 羽丝是什么

羽丝说白了就是化纤丝，用化纤和蚕丝掺在一起有什么好处呢，没有好处也不会暖和。市面上的九孔被和十孔被都是化纤的。对人体有危害，灰尘大、产生静电、有的人会皮肤过敏。




纤细致密的纤维层能锁定空气，产生稳定的静止空气层，起到保暖防寒之功效。
充分的加硅处理和适度的卷曲使纤维有良好的手感，纤维长期使用后也不会相互缠结，仍保持优良的蓬松性。其保暖性和蓬松性也可与天然羽绒媲美。
同时它的化学纤维的本性又赋予它不霉变、生螨，可水洗，易储存的优势。羽丝绒纤维细密度是市面上常见的四孔七孔等纤维的几分之一，所以被子的贴身性很好。
羽绒丝采用了具有高透气性能的聚酯类薄膜作为主要防绒材料，并通过薄膜复合定型工艺，使防绒材料能够有机地结合在羽绒膨松胎絮片上，达到了防静电、防漏绒、高透气、环保、生产成本低、制作工艺简便的目的。
有效解决了传统羽毛加工到处飞散的现象。不仅给厂商带来制造上的极大方便，也给生产工人带来了健康的保障，同时也大大提高了生产效率。

4. 化纤面料知识，分类大合集为您盘

　　化纤面料可是一种非常新颖的衣服布料呢，当然，这种面料的类别极其广泛，而且使用的途径也不被限制，我们可以在许多地方看到化纤面料的初露头角。当然，最常见的要隶属衣服了，许多化纤面料制作而成的衣服可是很便宜的呢。当然，还有我们日常所见的床单、桌布、手套等等，大多也都用到了化纤面料。这种纤维成分的面料非常的绿色环保。
　　



　　化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。
　　一、化学纤维可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维等。
　　(一)再生纤维
　　再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。
　　粘胶纤维是以天然棉短绒、木材为原料制成的，它具有以下几个突出的优点。
　　(1)手感柔软光泽好，粘胶纤维像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。
　　(2)吸湿性、透气性良好，粘胶纤维的基本化学成份与棉纤维相同，因此，它的一些性能和棉纤维接近，不同的是它的吸湿性与透气性比棉纤维好，可以说它是所有化学纤维中吸湿性与透气性最好的一种。
　　(3)染色性能好，由于粘胶纤维吸湿性较强，所以粘胶纤维比棉纤维更容易上色，色彩纯正、艳丽，色谱也最齐全。
　　



　　2.富强纤维　俗称虎木棉、强力人造棉。它是变性的粘胶纤维。
　　特点：
　　(1)强度大。
　　(2)缩水率小。
　　(4)耐碱性好，由于富强纤维的耐碱性比粘胶纤维好，因此富强纤维织物在洗涤中对肥皂等洗涤剂的选择就不像粘胶纤维那样严格。
　　



　　(二)合成纤维
　　合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶等。
　　涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强;强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称;涤纶的耐热性也是较强的;具有较好的化学稳定性，在正常温度下，都不会与弱酸、弱碱、氧化剂发生作用。
　　2.锦纶　锦纶是我国的商品名称，它的学名叫聚酰胺纤维;有锦纶-66，锦纶-1010，锦纶-6等不同品种。锦纶在国外的商品名又称“尼龙”，“耐纶”，“卡普纶”，“阿米纶”等。
　　锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。
　　3.腈纶　腈纶是国内的商品名称，其学名为聚丙烯腈纤维。国外又称“奥纶”，“考特尔”，“德拉纶”等。
　　腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。
　　4.维纶　维纶的学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。国外又称“维尼纶”，“维纳尔”等。
　　

　　二、按几何形状分为长丝、短纤维、异形纤维、复合纤维和变形丝。
　　(1)长丝：化学纤维加工中不切断的纤维。长丝又分为单丝和复丝。
　　(2)短纤维：化学纤维在纺丝后加工中可以切断成各种长度规格的纤维。
　　(3)异形纤维：改变喷丝头形状而制得的不同截面或空心的纤维。
　　(4)复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。又称为双组分或多组分纤维。复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好。
　　(5)变形丝：经过变形加工的化纤纱或化纤丝。

　　



　　三、按照用途分为普通纤维和特种纤维。
　　(1)普通纤维：再生纤维与合成纤维。
　　(2)特种纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射纤维。
　　化纤面料因为所采用的是纤维的成分，我们日常所见到的化学纤维有许多种类别，例如说人为造成的纤维、多种原料所组成的纤维、大分子结构的纤维、结晶形态的纤维等等，每一种都可以当作化纤面料的主要“养分”。要知道，纤维可是对身体没有任何伤害的，即便丢掉了，也不会造成二度污染环境的后果，廉价的价格取代了许多面料，让我们节省了许多没必要的开支。

5. 化学纤维的好处和天然纤维的坏处

化学纤维在应用中有着广泛的用途，除传统服装外，正在向工业如汽车、建筑、楼房室内外装饰、劳动保护等领域发展。化纤应用的开发方向转向非服装领域。东亚非服装用化纤占总需求的份额逐年增加，尤其是化纤的一些优异性能，适合专用产业领域的最佳选择，并处于特殊的重要地位。

1、再生纤维：他的化学组成和天然纤维素相同，而物理结构已经改变，所以称再生纤维素纤维。如粘胶纤维，醋酯纤维，铜氨纤维等，我国主要生产粘胶纤维。特点：手感柔软光泽好，吸湿性好、透气性好，染色性能好（不容易掉色）。缺点是湿牢度差，即遇水强度变低。 
2、合成纤维：涤纶，特点：强度和耐磨性好，挺括、不易变形、有免烫的美称，不易掉色。缺点是吸水性差。锦纶，特点：强度高，耐磨性好，居纤维之首。缺点和涤纶一样吸湿性和透气性不好。腈纶，特点：润色比比羊毛、丝纤维好。但是耐磨性较差。另外还有维纶、丙纶、氨纶等。 


传统的单纯麻棉等天然纤维面料都有不可避免的缺点，如抗皱性、色差、表面光泽、亮度都较难从根本上改进。

具体如下：


棉纤维：
缺点：1、缺乏弹性且不挺括，容易皱性；2、色牢度不高，容易褪色；3、衣服保型性差，洗后容易缩水和走形（缩水率通常在4%~12%左右）；4、特别怕酸，当浓硫酸沾染棉布时，棉布被烧成洞，当有酸（比如：醋）不慎弄到衣服上，应及时清洗以免醋酸对衣服产生致命的破坏。 

毛纤维：
缺点：1、羊毛受到摩擦和揉搓的时候，毛纤维就粘在一起，发生抽缩反应（就是通常说的缩水，20%的缩水属于正常范围）；2、羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球；3、羊毛不耐光和热，这对羊毛有致命的破坏作用；4、羊毛特怕碱，清洗时要选择中性的洗涤剂，否则会引起羊毛缩水。

丝纤维：
缺点：1、丝的抗皱性比毛要差；2、丝的耐光性很差，不适合长时间晒在日光下；3、丝和毛一样，都属于蛋白质纤维，特别怕碱；4、丝制衣服容易吸身、不够结实；5、在光、水、碱、高温、机械摩擦下都会出现退色，


麻纤维：
缺点：1、手感粗糙，穿着不滑爽舒适，易起皱，悬垂性差；2、麻纤维钢硬，抱合力差。 



粘胶纤维[VISCOSE] 



粘胶纤维是以木浆、棉短绒为原料，从中提取自然纤维，在把这些自然纤维经过特殊工艺处理，最后就制成了粘胶纤维。 


缺点：1、粘胶纤维手感重，弹性差而且容易褶皱，且不挺括；2、不耐水洗、不耐磨、容易起毛、尺寸稳定性差，缩水率高；3、不耐碱不耐酸。 




六）腈纶[ACRYLIC] 



腈纶是由85%丙烯腈和15%的高分子聚合物所纺制成的合成纤维，腈纶的性质类似羊毛，所以它又称为“合成羊毛”。 



腈纶包括：亚克力纤维、合成羊毛、拉舍尔 


优点：1、质轻而柔软，蓬松而保暖，外观和手感很像羊毛,保暖性和弹性较好；2、耐热，耐酸碱腐蚀（强碱除外），不怕虫蛀和霉烂,具有高度的耐晒性（暴晒一年不会坏）；3、易洗、快干。 



（七）涤纶[POLYESTER] 



涤纶纤维的原料是将从石油、天然气中提炼出来经过特殊工艺处理而得到的一种合成纤维。 

涤纶包括：聚酯纤维、的确良 

优点：1、面料强度高，耐磨经穿；2、颜色鲜艳且经久不褪色；3、手感光滑，挺括有弹性且不宜走形，抗褶抗缩；4、易洗快干，无须熨烫；5、耐酸耐碱，不宜腐蚀。 



（九）锦纶（又叫尼龙）[NYLON或POLYAMIND] 



优点：1、结实耐磨，是合成纤维中最耐磨、最结实的一种；2、重量比棉、粘胶纤维要轻；3、富有弹性，定型、保型程度仅次于涤纶；4、耐酸碱腐蚀，不霉不蛀。 






楼上的二位好像答非所问啊！

希望对楼主有帮助！

6. 求分别介绍棉、麻、丝、毛、化纤面料的特点（色彩、手感、特点），服...

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 　　A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 　　B 动物纤维 如：羊毛、兔毛、蚕丝。 　　C 矿物纤维 如：石棉。 　　②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 　　A 再生纤维 如：黏胶纤维、醋酯纤维。 　　B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶等。 　　C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 　　4、 常见纺织纤维的纺织性能： 　　① 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 　　② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 　　③ 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接、还原、偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 　　④ 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 　　⑤ 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 　　⑥ 锦纶：耐磨性特别好、透气性差，适用酸性染料、散染料。 　　⑦ 腈纶：蓬松性好、有皮毛感，适用分散染料、阳离子染料
①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 　　②一般的鉴别步骤如下： 　　A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 　　B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 　　C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 　　D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 　　常见纤维的燃烧性质： 　　纤维　近焰现象　在焰中　离焰以后　气味　灰 烬 　　棉　近焰即燃　燃烧　续燃有余辉　烧纸味　灰烬极少 细而柔软 灰黑絮状 　　毛　熔离火焰　熔并燃　难续燃自熄　烧毛味　灰烬多 松脆的黑色絮状 易碎 　　丝　熔离火焰　丝丝声　难续燃自熄　烧毛味　易碎 脆 蓬松 黑颗粒 　　锦纶 软化收缩 蓝色火焰 难续燃自熄 氨基臭味 浅褐色透明圆珠状 不易碎 　　涤纶　近焰熔缩　滴落　起泡 续燃　弱香味　硬圆 黑 淡褐色 不易碎 　　晴纶　熔近焰灼烧　熔并燃　速燃飞溅　辛辣味　脆性不规则黑褐色块状或球状 易碎

7. 蚕丝的服装和化纤服装的区别

主要区别在材质、价格、用途、洗涤和保养方式上。

材质：蚕丝是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维，是一种天然纤维。人类利用最早的动物纤维之一。真丝面料品种按照工艺大致有双绉、重绉、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几个大类
合成纤维：合成纤维是将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶（或可熔）性的线型聚合物，经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。合成纤维一个很大的纺织用纤维品类，主要包括涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氨纶等。合成纤维除了具有化学纤维的一般优越性能，如强度高、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等外，不同品种的合成纤维各具有某些独特性能。目前最主的合成纤维品种为涤纶和锦纶，这两种纤维的产量占合成纤维总产量的95%以上。
价格：蚕丝价格相当昂贵，今年的3A级生丝报价已经达到了36万/吨左右，服装的话就更贵了；合成纤维不同的品种价格相差很大，最贵的一般不会超过10万/吨。
用途：在防撞方面真丝面料主要有以下十五种用途
纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的特牲是质地轻薄而又坚韬。
绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。
3. 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。
4. 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。
5. 纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。
6. 罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。
7. 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。
8. 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。
9. 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。
10. 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。
11. 葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。
12. 绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。
13. 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。
14. 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。
15. 缂（刻）：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。
合成纤维的用途要广的多，除了上述用途外还有很多其他用途。
保养和洗涤方式：
真丝：
1、洗涤，真丝服饰比较娇贵，洗涤不宜在粗糙物品揉擦和用洗衣机洗涤，应将衣物浸入冷清水中5——10分钟，用专用真丝洗涤剂合成低泡洗衣粉或中性肥皂轻揉轻搓，涂色真丝服饰在清水中反复漂洗即可。
（1）深色的服装或丝绸面料应该同浅色的分开来洗；
（2）汗湿的真丝服装应立刻洗涤或用清水浸泡，切忌用30度以上的热水洗涤；
（3）洗涤丝绸时，要用酸性洗涤剂或淡碱性洗涤剂，最好用丝绸专用洗涤剂；
（4）最好用手洗，切忌用力拧搓或用硬刷刷洗，应轻揉后用清水投净，用手或毛巾轻轻挤出水份，在背阴处晾干；

2、晾晒
真丝服饰洗涤后不宜日晒，更不宜用干燥机热烘，应放在阴凉通风处晾干。因为太阳中的紫外线容易使真丝织物泛黄、褪色、老化。真丝服饰的抗皱性能较化纤物较差，真丝服饰洗涤后不宜拧，一拧就皱得不象样子了，应轻轻抖开，反面向外摊晾，晾至七成干再熨烫或抖平。

3、熨烫
熨烫时将衣物晾至七成干再均匀地雾喷清水，待3—5分钟再烫，熨烫温度应控制在150°C以下。熨斗不宜直接按触绸面，以免产生极光。

保藏
保藏真丝服饰，对薄型的内衣、衬衣、裤子、裙子、睡衣等，先要洗涤干净，熨干后再收藏。对不便拆洗的秋冬季服装、袄面、旗袍要用干洗法洗刷干净，熨平为止，以防止发生霉变、出蛀。经过熨烫，还可以起到杀菌灭虫的作用。同时，存放衣物的箱、柜要保持清洁，尽量密封好，防止灰尘污染。收藏时，应洗净、晾干、叠放为宜，并用布包好，放在柜中，且不宜放樟脑或卫生球等。
合成纤维有强度高、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀的特点，打理起来就容易多了，只要洗唛上没有特殊要求，基本上随便怎么洗都可以。但要注意不要暴晒，因为合成纤维的染色都不是太好，暴晒能让色彩鲜艳的合成纤维衣服褪色。保藏也非常简单，只要晒干放到衣柜里就可以了。

8. 请问各位化纤长丝的有哪些规格？所有的。

DTY：假捻变形丝称为DTY（D
raw
Tex－tu
red
Y
a
rn），也称弹力丝。
DTY网络丝：网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。
POY与FDY：高速纺丝的纺丝速度为3000~6000m／m
in，纺丝速度4000m／m
in以下的卷绕丝具有较高的取向度，为预取向丝，通称POY（p
re－o
r
ien
ted
ya
rn）。若在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝，通称FDY（fu
lly
d
raw
ya
rn）。
DT：拉伸加捻丝称为DT（D
raw
Tw
is
t）。以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度，即可得到DT。
100D／36F，150D／36F，50D／18F等，这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度，D是纤维的纤度单位“旦”，即在标准状态下，以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数，也表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F，意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝。
大有光，半消光，全消光：为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛（T
iO
2）以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加T
iO
2为有光丝（或大有光丝），加入0．3％为半消光丝，大于0．3％为全消光丝。
50D／18F铁：为50旦18孔，铁管卷装。75D／36F纸：为75旦36孔，纸管卷装。150D／36F阳离子：为150旦36孔，经阳离子改善染色性能。
210D／72F肥瘦丝：为210旦72孔的竹节丝。“肥瘦丝”为非标纺织词汇，一般理解为“竹节丝”，即周期性的一段粗一段细的丝。
POY：预取向丝，全称：PRE-ORIENTED
YARN
或者PARTIALLY
ORIENTED
YARN。
指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。（一般不用于织造）
DTY：拉伸变形丝，全称：DRAW
TEXTURED
YARN。是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点）
FDY：全拉身丝。全称：FULL
DRAW
YARN。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。